Контроль изоляции xm200 инструкция

Контроль изоляции xm200 инструкция

Содержание


Начались продажи новой серии приборов контроля изоляции в сетях с изолированной нейтралью – IM400

Опубликовано: 05 марта 2014

Сообщаем вам, что с 20 февраля 2014 г. начались продажи новой серии приборов контроля изоляции в сетях с изолированной нейтралью – IM400 от Schneider Electric. Это новое

поколение приборов позволяет полностью контролировать изоляцию электроустановок и локализовать место пробоя.

Серия IM400 является полной заменой для приборов серии XM200, снятых с производства.

Таблица замен серии XM200 на IM400

Приборы старой серииСтарый артикулНовый артикул для замены серию IM400

VIGILOHM XM200 110/127 В пер. тока50727IMD-IM400

VIGILOHM XM200 220-240 В пер. тока50728IMD-IM400

VIGILOHM XM200 380/415 В пер. тока50729IMD-IM400

16.03.2005 в 9:08, Вы писали в частности следующее:

AK Посоветуйте реле контроля изоляции, устройство контроля изоляции с релейным

AK выходом, с сертификатом российским, не дефицитное.

AK Контроль вторичной цепи переменного тока 220В (т.е. после однофазного

AK трансформатора 380/220В).

Обратите внимание на линейку продуктов Vigilohm oт Schneider Electric.

В частности реле контроля изоляции XD301 (использует 1 ТТ) и XD312 (12 ТТ), также EM9BV.

Hyundai Solaris WGM,Optima+Ext+Надфиль › Бортжурнал › Инструкция по установке Круиз-Контроля на Solaris

Новосибирск, Россия

Итак, круиз-контроль. Для установки его был закуплен набор 250-1859 от Rostra. Покупался на Amazon у AllScion от Accessories_Haven, так как там с доставкой вышло дешевле, чем на Ebay.

ВНИМАНИЕ! Учтите, что модуль 250-1859 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНО СОВМЕСТИМЫМ С Hyundai Solaris! Однако, он работает 🙂

Несовместимость заключается в том, что наша педаль газа (32700-1J600) выдаёт полностью отжатая 0.25В/0.5В, полностью нажатая — 1.35В/2.7В. А модуль требует отжатые напряжения 0.35В/0.7В и 2/4В нажатые. Поэтому, вы устанавливаете на свой страх и риск.

Благодарю Antsev за предоставление гаража и розетки для процедуры инсталляции 🙂

Набор представляет собой картонную коробку, в которой лежат

— сам модуль;

— разъём с проводами подключения ручки управления;

— комплект проводов для врезки в педаль газа (два стыкуемых разъёма на педаль и разъём с ответными к модулю);

— разъём с ворохом проводов для подключения к остальным местам на машине;

— белый и черный основы разъёма куда вставляются пины от ручки управления;

— 8 длинных черных стяжек;

— страница газеты на английском языке (если кому хочется почитать).

Кроме самого модуля, нам потребуется реле (или электронный ключ, см.ниже), чтобы правильно подавать разрыв от тормоза.

Для установки нам потребуется:

— от 3х до 10 часов времени (в зависимости от навыков, гибкости позвоночника, наличия инструментов и навыков управления с инструментом);

— отвертка крестовая средней длины;

— отвертка плоская;

— острые бокорезы, не очень большие;

— зачиститель проводов (не обязательно, но поверьте — с ним пойдёт гораздо шустрее!);

— торцевой ключ на 10;

— шлицевой ключ на 14;

— сверло на 9 или 9.5 по металлу (по дереву плохо пластик сверлит);

— паяльник или паяльная станция с достаточно длинным проводом;

— флюс и припой;

— тестер;

— изолента и термоусадка;

— я еще воспользовался двумя кусками скотча 3М, который был извлечён из пустот в подсветке значка.

Процесс установки особо не зафотывал, но попробую разбавить сухое повествование ссылками на схемы и фотками что всё-таки фотнул.

Итак, подготовка к установке :

— открываем водительскую дверь на максимум (следим, чтоб не двинуть ею во что-либо, и чтоб случайно её не закрыли на ноги потом;

— поднимаем руль вверх на максимум, отодвигаем водительское сидение назад на максимум, убираем коврик и застилаем газеткой пол под педалями;

— снимаем боковую панель — на торце левой боковой панели находим небольшое плоское отверстие — поддеваем его отверткой, после чего отщелкиваем саму панель — она держится на нескольких пистонах;

— снимаем панель под рулем — откручиваем крестовой отверткой винты, которые держат подрулевую панель — один справа внизу возле консоли, один слева внизу, и пара на левом торце под оторванной на предыдущем шаге панелью, после чего отрываем её аккуратно потягивая к себе за углы, держится опять же на нескольких пистонах; есть проблема — я не стал откручивать тягу открытия капота, а потому эта панель мешалась — её хорошо отогнуть и прикрепить чем-нибудь к двери, тогда мешаться не будет;

— снимаем подрулевой кожух — вставляем ключ в зажигание (чтобы успокоить иммобилайзер), поворачиваем руль на 90 градусов влево — откручиваем винт под ним, поворачиваем на 90 градусов вправо — откручиваем винт там, и откручиваем один винт под рулём, после чего аккуратно снимаем её;

— снимаем плюсовую клемму с аккумулятора, во избежание.

Приступаем к самой установке.

Шаг первый. крепим модуль.

Ищем место, куда крепить модуль — у меня сигнализацию ставили у дилера, она крепится на уголке, который прикручен на мертво, так что я не мудрствуя лукаво прикрепил модуль на 3М скотч поверх сигнализации (не забываем обезжирить!); при желании можно поверх еще и притянуть стяжкой, но у меня пролезала только одна рука туда, поэтому я не стал этого делать;

В зависимости от способа и места крепления модуля — крепите только его, или крепите как и советуют в мануале — воткнув в него все хвосты сразу; я прилепил на скотч только модуль сперва; потом в него втыкал провода.

Шаг второй. врезаемся в педаль газа.

Подготовка педали газа — это самая важная и самая ответственная операция. Вы же не хотите внезапно лишиться педали газа при езде. )

Итак, нам необходимо разорвать сигнал с датчиков, и поставить в разрыв разъёмы, идущие в комплекте.

Так как там мешаются педаль тормоза и сцепления, а все провода стянуты в жгут и притянуты к стене, особо там орудовать не получается, я почти всё делал одной рукой в позе лицом кверху. Если у вас длинные руки и есть место, чтобы лечь на уровне порога перед машиной — вам будет удобнее, и вы сможете орудовать обеими руками.

Действуем:

— очищаем от изоленты и жгута немного провода;

— на расстоянии примерно 3-4 сантиметра от разъёма перекусываем линии №6 и №4 — желтый и белый провода;

— зачищаем (вот тут и нужен зачиститель! легко делается одной рукой — иначе придётся зачищать бокорезами, с риском повредить провода соседние и/или разъём);

— берём из круиз-комплекта разъём на 2 провода, из которого торчит белый и красный проводок;


— на оба провода одеваем кусок термоусадки;

— КРАСНЫЙ провод от разъёма прикручивается к ЖЕЛТОМУ проводу, который идёт ОТ педали;

— БЕЛЫЙ провод от разъёма прикручивается к БЕЛОМУ же проводу, идущему ОТ педали;

— теперь берём второй разъём на 2 провода, с желтым и зелёным проводами;

— так же одеваем на них термоусадки;

— ЗЕЛЕНЫЙ провод прикручивается к БЕЛОМУ проводу, уходящему в жгут;

— ЖЕЛТЫЙ провод прикручивается к ЖЕЛТОМУ проводу, уходящему в жгут;

— теперь ПРОПАИВАЕМ все четыре скрутки — это очень важно, для качественного контакта, низкого сопротивления, и высокой надёжности;

— на пропайки натягиваются термоусадки, и усаживаются с помощью торца паяльника.

Проверяем нашу пайку: соединяем только припаянные разъёмы напрямик, подключаем на место аккумулятор, заводим двигатель. Убеждаемся, что не чек не загорелся, и проверяем, что газ работает. Глушим двигатель, обратно отключаем аккум.

Завершаем подключение педали газа подключением большого разъёма, в котором только 4 провода, в блок круиза. Рассоединяем разъёмы педали газа, и соединяем их с разъёмами круиза. Соединяем аккуратно, позади всех педалей, тщательно проверив что всё зашло в зацеп. После этого, складываем провода и стяжкой притягиваем к жгутам педалей, идущим по стенке.

Шаг третий. подключаем блок.

Теперь нужно подключить самый большой пучок проводов, причем все подсоединения будут ответвлениями, а не разрезами, причем подключать из всего пучка потребуется не все провода.

Порядок подключения не сильно важен, но я шел примерно по длине проводов.

Подключаем педаль тормоза .

Из него нам понадобятся линии №1 и №4 — желтая и красная. Освобождаем доступ до этих проводов, зачищаем провод на ширину 7-10мм не повреждая (или проводоочистителем, или паяльником сплавив изоляцию, или ооочень осторожно — бокорезами/ножом канцелярским).

Теперь у нас есть три способа подключения педали: напрямик, через реле, и через транзистор.

Причина, по которой такая красота в том, что на линии №1 всегда +12, а на линии №4, когда педаль отпущена — +12, а когда нажато — нечто около нуля, но не ноль — сопротивление на землю высокое, а по схеме, к Brake+ надо всегда завести 12, а на Brake- — земля когда педаль отпущена, +12 (или обрыв) — когда нажата.

По инструкции, в этой ситуации правильной является схема через реле. Итак, правильная схема такая:

Тормоз через реле :

К линии №1 педали — ЖЕЛТОЙ — приматываем Brake+ СИНИЙ провод от круиза. Перед приматыванием примерно прикидываем расстояние, чтоб проложить провод, лишнее отрезать. После приматывания — изолируем

К линии №4 педали — КРАСНОЙ — подключаем одну обмотку катушки реле.

Вторую обмотку катушки подключаем на землю.

Перекидной контакт реле подключается к Brake- БЕЛО-КОРИЧНЕВОМУ проводу от круиза.

Контакт, который активен под напряжением — тоже садим на землю.

Таким образом, когда на реле подано напряжение — БЕЛО-КОРИЧНЕВЫЙ провод от круиза будет замкнут на корпус. Когда педаль нажмёшь, 12V снимется, и провод линия разорвётся.

Единственный минус этой схемы — слышные щелчки при нажатии на тормоз, и мне показалось неудобно крепить реле.

Тормоз через транзисторный инвертер :

Собираем инвертер используя N-P-N транзистор с низким напряжением насыщения. Был взят КТ815Г .

Транзистор подключаем аналогично реле:

К линии №1 педали — ЖЕЛТОЙ — приматываем Brake+ СИНИЙ провод от круиза.

К линии №4 педали — КРАСНОЙ — подключаем базу транзистора через резистор сопротивлением 3.3К.

Между базой и стоком ставим резистор около 1K, и сток садим на землю.

Такая схема подключена сейчас у меня — работает на ура.

Тормоз напрямик :

Данная схема теоретически должна работать, на практике — не проверял, техподдержка еще не ответила ничего.

При этом требуется чистить только линию №4 педали.

К линии №4 педали — КРАСНОЙ — приматываем Brake+ СИНИЙ провод от круиза.

Линию Brake- БЕЛО-КОРИЧНЕВУЮ садим на землю.

Подключаем педаль сцепления .

Со сцеплением всё сложнее. Лично я в итоге не стал подключать сцепление, чтобы иметь возможность переключить передачу при активном круизе, например — если надо в горку забраться.

Причина — у меня сложилось впечатление, что сцепление срабатывает раньше, чем контакт выжима.

Плюс, по-хорошему, заводить надо не только само сцепление, но факт нейтралки, чтобы не пыжился круиз если вдруг сцепление выбило в нейтраль.

В общем, я оставил без сигнала сцепления. Если же захотите подключать:

Нужно сделать отвод от двухцветного провода от линии №2 разъёма на ЖЕЛТЫЙ (Clutch+) провод от круиз-контроля.

Если провод подключен, то круиз будет отключаться автоматически при выжимании сцепления.

Подключаем сигнал скорости .

Для этого надо ФИОЛЕТОВЫЙ провод от круиза подключить к РОЗОВОМУ проводу в диагностическом разъёме. Это третий с краю провод, по разным схемам называется где-то 3им, где-то 6ым. Чтобы не перепутать: с одной стороны третий провод зелёный, это CAN-HI, под ним есть нога — это CAN-LO.

А нужный нам провод — третий, под ним ножки вообще нет.

Подключаем землю .

С землёй всё просто — прямо над блоком предохранителей есть болт, под который у меня уже была закручена земля от сигналки. Туда же прикрутил ЧЕРНЫЙ провод от круиза — он уже с ушком под болт. Альтернативное место крепления — прикрутить к ЧЕРНОМУ проводу, отходящему от педали тормоза. Вот тут нам и потребуется торцевой ключ на 10 — открутить и прикрутить на место болт земляной.

Подключаем питание .

Питание — нужно найти +12В, активные при включенном зажигании. Самое удобное место что я нашел — это разъём, идущий к корректору фар. От него отходящий КРАСНЫЙ провод как раз имеет +12В активные при зажигании. Потребляет блок круиза очень немного, поэтому имеем полное право запитаться отсюда.

Так же зачищаем, приматываем и припаиваем КРАСНЫЙ провод от блока круиза к КРАСНОМУ проводу в разъёме корректора, изолируем. Разумеется, красный провод берём ПОСЛЕ предохранителя не надо его отрезать 🙂

Причесываем подключение .

Все остальные неиспользованные провода от этого разъёма круиза откусываем, чтобы не болтались. Проложенные провода — стяжками притягиваем к проходящим рядом жгутам, чтобы не болтались и не задевали движущихся частей (руля, педалей).

После этого снова подключаем +12В клемму аккумулятора, заводим двигатель, и снова проверяем что не загорелось чека и что педаль газа отзывается.

Глушим двигатель, отключаем аккум.

Шаг последний: подключаем ручку управления .

Прикладываем подрулевой кожух, и прикидываем где будет установить удобно ручку. Надо ставить так, чтобы было:

— удобно до неё дотянуться;

— не задевать её ногой при посадке/выходе и особенно — движении;

— при установке не мешала разъёму руля.

Я в итоге поставил её в глубине, с наклоном вперёд, вот так сбоку:

Для установки — сверлим отверстие около 9-9.5мм, ставим туда ножку с одной косой половинкой, с другой стороны ставим ответную половинку и затягиваем приложенной гайкой. Ключ потребуется как раз на 14.

Чтобы её можно было ставить, от неё отходят не разъёмы, а только распаянные ножки разъёма — из можно протолкнуть в отверстие для установки ручки.


После прикручивания ручки, пины вставляем в приложенные в комплекте два разъёма — белый и черный.

Берём белый разъём, более широкой частью поворачиваем направо, а ключом — ребром таким — вверх.

Теперь вставляем ноги; они вставляются справа. Порядок сверху вниз: Коричневый, Желтый, Зелёный.

Так же поворачиваем черный разъём, и вставляем в него сверху вниз: Синий, Красный, Черный.

Подрулевой кожух ставим на место, прикручиваем обратно болты. Лезем в последний раз под руль: втыкаем в круиз последний разъём, от которого отходит шесть проводов и два разъёма — белый и черный — на конце. Соединяем белый с белым, черный с черным разъёмы, укладываем и притягиваем к жгутам так, чтоб не болталось и не мешалось.

Окончательно полируем челюсть .

Ставим на место нижнюю панель, закручиваем, надеваем обратно боковую панель, подключаем на место 12В.

Переводим зажигание в ON, тыкаем в торцевую кнопку управляющей ручки — лампочка должна загореться.

50км/ч, включаем круиз нажатием на ON (лампочка должна загореться), ждём секунд 5, тыкаем в верхнюю кнопку — Set/Coast, и отпускаем педаль газа. Через секунду примерно машина чуть-чуть сперва ускорится, и потом начнёт ехать ровно.

Немного прижимаем тормоз, и отпускаем — круиз должен выключиться и машина начнёт замедляться без газа. Тыкаем в нижнюю кнопку Res/Accel — круиз должен вернуться в дело, и снова набрать и держать 50км/ч.

Привет.

В результате разбора библиотеки у меня обнаружилось некоторое количество изданий, способных быть кому-то полезными.

Хочу себе компенсацию транспортных расходов в размере 200 р (почти вне зависимости от того, сколько книг вам нужно — см. ниже для уточнений), но если вам что-то очень нужно бесплатно и вы готовы подстраиваться по времени и месту, то вопрос обсуждаем.

С собой буду брать за раз не более 5 томов, но если вам, опять же, очень нужно, то и это обсуждаемо. Довезти могу до метро в пределах кольца либо юг серой/зелёной веток.

Жёлтая книжица справа внизу — гражданское и торговое право зарубежных государств под редакцией Васильева и Комарова.

Лежать будут ориентировочно до конца января, потом отправятся на помойку. Резервируйте комментами, не забывайте оставлять способы связи. Вопросы — туда же.

Новости по продукции Schneider Electric. Новая серия приборов учета изоляции в сетях с изолированной нейтралью — IM400.

Новости по продукции Schneider Electric. Новая серия приборов учета изоляции в сетях с изолированной нейтралью — IM400.

Компания Инжэлектрокомплект является официальным дистрибьютором компании Schneider Electric и сообщает своим клиентам об открытии продаж новой серии приборов учета изоляции в сетях с изолированной нейтралью — IM400.

Это новое поколение приборов позволяет полностью контролировать изоляцию электроустановок и

локализовать место пробоя.

Серия IM400 является полной заменой для приборов серии XM200, снятых с производства.

Подробнее о новой серии IM400 вы можете узнать из нового каталога Приборы контроля изоляции

Холодильник Atlant ХМ 6124-131

одно из значений классификации, основанной на количестве, форме и габаритах холодильных и морозильных камер. Каждый тип холодильника имеет свою узкую специализацию: глубокая заморозка, длительное хранение, ежедневный оборот свежих продуктов, охлаждение напитков, временное охлаждение продуктов в дачных или офисных условиях и т. д.

получили на российском рынке наиболее широкое распространение. Это универсальные агрегаты на каждый день, предназначенные для краткосрочного хранения продуктов при положительной температуре (в холодильной камере) и для длительного хранения в состоянии глубокой заморозки.

В двухкамерных холодильниках морозильник может располагаться внизу, сверху или сбоку — в последнем случаем, как правило, холодильник относится к премиум-классу и в народе известен, как модель Side-by-Side.

УТВЕРЖДЕНА

решением Главного производственно-технического управления по строительству, Главниипроекта, Главтеплоэнергомонтажа Министерства энергетики и электрификации СССР

Составители — инж. И.В. КАМЕНИЦКАЯ, А.Д. ШАНИН, Е.И. ШУЛЬМАН, Т.Н. ПАВЛОВСКАЯ

Инструкция по монтажу трубопроводов пара и воды на тепловых электростанциях предназначена для использования в качестве руководства при монтаже указанных трубопроводов. Рассчитана она на работников, непосредственно выполняющих все подготовительные и монтажные операции, — рабочих, слесарей-трубопроводчиков 3 — 7-го разрядов, бригадиров и звеньевых, на инженерно-технических работников монтажных организаций, руководящих работами по сборке, изготовлению трубопроводов малых диаметров и монтажу трубопроводов.

1. Настоящая инструкция предназначена для руководства при монтаже трубопроводов ТЭС, транспортирующих пар и воду всех параметров.

2. Инструкция не распространяется на газопроводы (наружные и внутренние), маслопроводы, мазутопроводы, наружные магистрали циркуляционных водоводов, противопожарные трубопроводы, сантехнические трубопроводы (отопление, водопровод и канализация), а также на трубопроводы кислорода, ацетилена, сжатого воздуха, водорода и пропан-бутана.

3. В Инструкции приведены указания по хранению, приемке и техническому осмотру блоков и отдельных деталей трубопроводов и арматуры, подготовке к монтажу, монтажу и сдаче трубопроводов с условным диаметром до 2000 мм из углеродистых и низколегированных кремнемарганцовистых сталей, с условным диаметром до 1000 мм из легированных хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей и с условным диаметром до 250 мм из высоколегированных нержавеющих сталей.

Дополнительно освещены вопросы сборки в блоки и монтажа опытного паропровода из высоколегированных сталей аустенитного класса энергоблока Р-100-300.

4. Инструкция разработана с учетом централизованного изготовления на заводах КВОиТ Минэнерго СССР трубопроводов низкого давления Р раб. до 22 кгс/см 2 с температурой ниже 450 °С диаметром от 40 до 2000 мм, на заводах Министерства тяжелого и транспортного машиностроения трубопроводов среднего, высокого и сверхвысокого давлений с условным диаметром от 76 мм и выше и поставки их в блочном исполнении. Учтено также использование отдельных деталей трубопроводов, изготовляемых на предприятиях Минмонтажспецстроя.

5. В Инструкции изложены требования, которые следует выполнять при изготовлении на монтажной площадке трубопроводов давлением Р раб.. 22 кгс/см 2 и наружным диаметром до 40 мм, поставляемых заводами КВОиТ Главтеплоэнергомонтажа в виде прямых труб, а также при сборке в узлы и блоки деталей трубопроводов среднего и высокого давления с условным диаметром менее 76 мм, поставляемых Белгородским котлостроительным заводом.

Приведены также указания по монтажу перечисленных трубопроводов в соответствии с монтажно-трассировочными чертежами или монтажными схемами, являющимися составной частью проекта трубопровода.

6. Указания, требования и допуски, которые должны выполняться при монтаже трубопроводов, увязаны со следующими документами:

а) «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора СССР, утвержденными 10 марта 1970 г.;

б) СНиП III-Г.9-62 * «Технологические трубопроводы. Правила производства и приемки работ» (в вопросах, не освещенных и Правилах Госгортехнадзора);

в) отраслевыми стандартами: «Трубопроводы тепловых электростанций на параметры пара Р у = 64 — 400» ОСТ 24.03.005; «Трубопроводы пара и горячей воды тепловых электростанций. Технические условия» ОСТ 24.03.004 (в части поставки трубопроводных блоков из углеродистых и легированных сталей); «Трубопроводы энергоблока 800 МВт с одновальной турбиной» ОСТ 24.03.003;

г) отраслевыми нормалями котлотурбостроения «Детали и элементы трубопроводов на параметры Р раб. — 255 ата, t = 565/570 °С»;

д) отраслевыми стандартами «Детали и элементы трубопроводов тепловых электростанций Р. 40 кгс/см 2 » ОСТ 34.201-73. ОСТ 34.238-73;

е) межреспубликанскими техническими условиями МРТУ 14-4-21-67 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов»;

ж) Техническими условиями ЧМТУ/УкрНИТИ 205-60;

з) «Техническими условиями на поставку трубопроводов на Р р 22 кгс/см 2 » ТУ 34-1202-71 с изменением № 1 и 2;

и) «Инструкцией о порядке хранения энергетического оборудования на объектах МЭиЭ СССР», 1967 г.;

к) «Инструкцией по наблюдению и контролю за металлом трубопроводов и котлов». ОРГРЭС, 1970 г.;

л) «Инструкцией по проведению химических очисток теплоэнергетического оборудования». ОРГРЭС, 1967 г.;

Аккумуляторная отвертка AEG SE 3.6 Li 413165

Аккумуляторная отвертка AEG SE 3.6 Li 413165 сконструирована для простого сверления и закручивания шурупов в местах, не обеспеченных электропитанием, удобна для работы в труднодоступных местах (сборка мебели, компьютеров и т.п.) В зависимости от плотности материала можно выбрать один из десяти режимов крутящего момента для затягивания шурупов, а также режим сверления. Насадки вставляются быстро и держатся за счет намагниченности шпинделя.

Произведено

* Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров!

Отзывы об отвертке AEG SE 3.6 Li

Хороший аккумулятор, момент тоже неплох. Блокировка шпинделя тоже гут! Поворотная ручка

Самовывоз: бесплатно

Alexandro (24.03.2013)

Достоинства: Отличная отвертка,до этого пользовал скил и был ей рад,но у скил был недостаток. встроенный аккум и заряжалась 4,5 час и одна скорость 220 об,и бита все время выскакивала,а у AEG.2 скорости,что ускоряет процесс сборки,разборки(работаю электриком),и 2 аккума+30 мин зарядка-я счаслив,один минус косаемо электричества,если откручивать при включенном питании,может трясонуть,близко к пальцам железный корпус-проверено на мне,был не аккуратен.думаю железный корпус обтянуть термоусадочной трубкой

Недостатки: нет фонарика

sergs (15.03.2013)

Комментарий: Что такое. Электр. регулировка оборотов?

В характеристиках она ЕСТЬ, но плавной

регулировки НЕТ. Так что это?

Ответ специалиста: Здравствуйте, sergs!

Электронная регулировка оборотов — это изменение количества оборотов силой нажатия на кнопку включения. В данной модели ее нет.


Виталий (21.02.2013)

Достоинства: лёгкая, два литиевых аккумулятора.

Недостатки: относительно большой чемодан, хотя выполнен надёжно.

Комментарий: очень удобно работать при сборке большого количества розеток. порой заменяет и шуруповёрт, разница в весе ощутимая. зарядка аккумулятора примерно 40 минут.

Алексей (06.11.2012)

Комментарий: Где можно купить запасные аккумуляторы?

Ответ специалиста: Здравствуйте, Алексей!

запасные аккумуляторы можно заказать через сервисный центр.

Комментарий: это гарантийный случай?

Ответ специалиста: Здравствуйте, Вадим!

Чтобы вынуть биту, надо отогнуть вперед зажимной механизм.

Михаил (21.07.2012)

Достоинства: 1. Достаточно большой момент и его регулировка.

2. Очень быстрый заряд батарей и их достаточная емкость.

3. Изменяемая геометрия рукояти.

4. Хорошая массивность и инерционность.

Недостатки: 1. Намагниченности шпинделя как-то не заметил, чтобы использовать биты без фаски нужен магнитный держатель.

(ошибка в описании).

2. Небольшой люфт в месте поворота рукояти — ни на что не влияет, но как-то настораживает.

3. Не очень удобные кнопки пуск — реверс. При выпрямленной рукояти — удобно, при согнутой — дискомфортно.

4. Громадный чемоданище — у меня полноразмерная аккумуляторная дрель с запасным аккумулятором, зарядкой и набором меньший размер имеет. Думаю вырезать внутренний наполнитель, что-бы хоть прибамбасы туда положить.

Комментарий: В целом инструмент достойный. Производит хорошее впечатление. Не слабый и в то-же время не рвет шлицы.

Магазину отдельная благодарность — все доставлено вовремя в срок. Менеджер любезен и напоминает о состоянии заказа, что также весьма приятно.

Андрей (19.02.2012)

Комментарий: скажите, а тут случайно не плавная регулировка оборотов?

Ответ специалиста: Добрый день, Андрей!

Нет, регулировка оборотов отсутствует.

Andrey (12.12.2011)

Достоинства: Очень удобный ,надежный инструмент .Аккумуляторов хватает примерно 0,5-1час непрерывной работы .Сам использую для монтажа электрики.Всем советую-очень хороший инструмент

Александр (15.11.2011)

Достоинства: Очень удобная. Два аккумулятора.

Недостатки: Огромный кейс) тоже скорее больше достоинство, чем недостаток.

Комментарий: Самый лучший интернет магазин инструмента. Возможность оплатить картой. Вечером заказал, утром в 9 привезли. Заказал — смска, заказ в обработке — смска, привезли — смска. Молодцы. Еще бы кто-нибудь также телевизоры возил)

Павел (13.11.2011)

Достоинства: маленькая, удобная, аккумулятор заряжается быстро около 30 минут, может больше

Недостатки: нужно учитывать, что это отвертка, а не шуруповерт

Комментарий: ввинчивал сам лично шурупдиаметром 5 мм длиной 51 мм в сосновую доску — утопил головку, пользуюсь уже 2 года в домашних условиях. сверлил отверстия в дереве-неплохо. шурупов ввинтьть хватает около 40 шт приблизительно средних размеров

Константин (10.11.2011)

Комментарий: В достоинствах комплектации у Вас указано — Практичность.

Блокировка шпинделя — для самостоятельного докручивания шурупов, когда усилия двигателя не хватает. Значит всетаки есть блокировка шпинделя

Ответ специалиста: Константин!

Спасибо за Вашу внимательность! Блокировка шпинделя есть.

Сергей (10.11.2011)

Комментарий: Здравствуйте! а на некоторых сайтах, пишут, что есть блокировка шпинделя! не понятно! Подскажите, максимальный крутящий момент 6,5 ньютоно метров это на 2 скорости? значит на 1 скорости он выше?

Ответ специалиста: Добрый день, Сергей!

Блокировка шпинделя есть, описание исправили. Приносим извинения за путаницу.

6.5 Нм — это максимальный крутящий момент, по скорости он не разбит.

Пирожки — 1326 рецептов

Что обозначают наименования узнаваемых брендов?

Великокняжеские дворцы. Часть 3

Красная маска Шута

Эликсир счастья либо Любовное зелье Сакуры (3 и 4 части)

Люментрон Звёздное небо

Древний Египет был одной из богатейших и развитых цивилизаций. И важнейшую роль в гармонизации общества, в привлечении успеха в делах египтян играли пирамиды. Особенно — Пирамида Хеопса. Правильное название ее — Пирамида Исиды, богини богатства и волшебства. Мы научились создавать маленькие модели пирамиды Исиды на основе зеркальных технологий и эффектов преломления света и научили их работать так же мощно, как работала Великая пирамида. Пирамида действительно — оберег для всей семьи и для коммерческого предприятия! Магическая красота ЗВЕЗДНОГО НЕБА и эффективность целого арсенала оберегов!

Люментрон Звездное небо представляет собой небольшую зеркальную пирамидку, внутри которой 3-D звездное небо на бесконечную глубину во всех направлениях! Завораживающая, гипнотическая красота! Просто магия! Украшение любого дома, квартиры или офиса. Кстати, проверено: притягивает удачу и способна инициировать наступление Вашего звездного часа!

Это оригинальная демонстрация 4-го измерения внутри пирамиды, выполненной по золотой пропорции. Мощный нейтрализатор геопатогенных зон в радиусе до 40 м!

Кстати, интересный эксперимент: если держать руки в 10 см от граней — чувствуешь тепло, даже жар в ладонях. А положишь на поверхность граней — ощущаешь прохладу стекла.

А срезанные цветы (проверено на розах) стоят рядом с такой пирамидкой в пять раз дольше и не вянут!

В древности люди особое значение придавали выбору мест, где можно строить храмы и жилье. Наши современники этим факторам вообще не придавали значения и построили целые микрорайоны в пагубных местах — на территории бывших кладбищ, над подземными реками и над разломами земной коры — в геопатогенных зонах (ГПЗ). А в каком месте Вы живете?

Остановитесь у своей двери и ответьте на три вопроса:

Наблюдаете ли Вы в последнее время ухудшение сна и неполноценный отдых в своей спальне?

Есть ли члены Вашей семьи или соседи, страдающие от онкологических заболеваний, гипертонии, сахарного диабета, болей в сердце, спине, суставах рук и ног, головных болей?

Имеют ли место у Вас в семье или у Ваших соседей частые раздоры или депрессивные приступы апатии, алкоголизм?

Если да, то это указывает, что Вы и Ваши близкие, вероятнее всего, находитесь под воздействием ГПЗ геопатогенной зоны. Это характерно, к примеру, для Донбасса над разломами земной коры и над подземными горными выработками.

И что с этим делать? Можно ли нейтрализовать ГПЗ? Как превратить свое жильё из лазарета в здравицу?

За миллионы лет своего развития гуманоиды на Земле, Марсе и Луне ничего лучше и надежнее не придумали кроме как возвести большие пирамиды из камня для создания благоприятных условий жизни. Особенно в местах, ранее совершенно для этого непригодных. Например, пирамиды на плато Гиза полностью нейтрализуют пагубное влияние на здоровье людей гигантского Восточно-Африканского разлома.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *